Plan de cuidados

En esta entrada os explicaremos los cuidados que se deben de dar a un acuario y la frecuencia de realización de estos cuidados. Algunos de los pasos que contamos son orientativos.

Cuidados diarios

Iluminación: Encender y apagar la luz del acuario. Esta debería estar encendida entre 8 y 12 horas, pudiéndola apagar durante el mediodía para llegar a las 8h en caso de problemas con algas.

Controlar el nivel del agua: Y observar si hay gran cantidad de agua evaporada. Añadir si falta una cantidad de agua que pueda causar problemas (el filtro y el calentador tienen que estar suficientemente sumergidos).

Control de aparatos: Observar el filtro, el calentador y el aireador que funcionen correctamente.

Control temperatura: Vigilar que la temperatura del termómetro sea la correcta.

Alimentación: Dar de comer a los peces 2-3 veces al día procurando darles pequeñas cantidades que se puedan acabar en poco tiempo.

Control de la salud: Tanto de las plantas como de los peces.

Cuidados semanales

Se realizaran cada semana o cada 2 o 3 semanas dependiendo del tamaño del acuario y según se vea.

Cambio parcial de agua: Alrededor del 20% del agua total del acuario.

Tests de agua: Comprobar los valores básicos del agua.

Abonar las plantas: Dependiendo de la cantidad de plantas lo haremos más a menudo o no.

Filtración. Necesidad básica para nuestro acuario.

En este artículo vamos hacer un rápido vistazo a los tipos de filtración. Saber de forma básica que hace cada uno de los componentes de nuestro filtro hará que sepamos la necesidad que tenemos de las distintas etapas.

La mayoría de nosotros, incluso los recién iniciados, ven el filtro como un aparato que simplemente lo enchufas a la corriente,  lo pegas en la pared interior del acuario y mágicamente se encargara de hacer maravillas en la limpieza de nuestra urna. Ese punto de vista es bastante sencillo y equivocado pues, como bien hemos mencionado en entradas anteriores, lo recomendable para obtener una buena calidad de agua y poder poner peces en nuestro acuario es ciclar el agua durante un mes. El filtro tiene la mayor parte de la faena en esta fase.

Por experiencia propia, muchos de los kits que nos venden con los acuarios, traen filtros incompletos para un correcto desarrollo de la filtración. Traen con ellos dos etapas en vez de las tres adecuadas para un iniciado.

Las etapas son sencillas de memorizar y son muy relevantes para obtener los valores necesarios para que nuestros peces no mueran con toxinas generadas por sus propios orines o heces.

ETAPA MECÁNICA

La primera etapa que nombramos es la más básica y típica,  suele ser una esponja azul que viene integrada en el filtro cuando lo compramos, esta etapa se encarga de separar los deshechos más grandes de nuestro acuario, sean trozos de hojas de nuestras plantas, heces de los peces etc. Esta etapa debería limpiarse al menos una vez al mes, para evitar la obstrucción del caudal del filtro y con esto bajar la calidad del agua y uso del filtro. Siempre que limpiemos la esponja, debemos hacerlo con agua del propio acuario, recordemos que el agua directa del grifo contiene una cantidad peligrosa de cloro para nuestros peces. Esta etapa también puede ser substituida por perlón, se trata de un material de tacto similar al algodón, de uso más limitado que la esponja, pues a cada limpieza de filtro el perlón debería ser repuesto por nuevo.

Esponja.

ETAPA QUÍMICA

Esta parte también la solemos encontrar en los filtros, y sinceramente nos la podríamos saltar, la parte química está hecha de carbón activo, que absorbe productos químicos del acuario, tales como medicamentos y nutrientes útiles para el acuario, estos últimos son necesarios para la calidad del agua. Así pues, deberíamos retirarlo del filtro y solo ponerlo después de haber aplicado alguna medicación en el acuario.  Normalmente es un saco de tela con trozos de carbón negro dentro.

Carbón activo.

ETAPA BIOLÓGICA

Esta etapa es la más minuciosa de todas y la más importante para el buen uso del filtro, para instalar una colonia de bacterias, y que estas se encargan de descomponer residuos que pueden resultar letales para los peces. Para que esto suceda debemos instalar cerámica expandida en el filtro donde las bacterias se instalarán.

Estas bacterias tienen un gran valor, y aparecen durante el ciclado mensual del acuario, podemos obtener en tiendas líquidos con una gran  concentración de estas bacterias, pero siempre es mucho mejor que se generen de forma automática con el ciclado. A menos que lo indiquen, la mayoría de filtros de gama media-baja, no tienen esta etapa, por lo cual lo único que filtramos son las partes vegetales y deshechos del acuario, las colonias suelen instalarse en otros lugares de poco rendimiento, y incluso por defecto en la esponja de nuestro filtro, haciendo pues que sin información previa, un iniciado mate cada mes toda la colonia bacteriana en su filtro, limpiando la esponja como debería hacerse. Esto puede resultar muy malo, pues nunca conseguiríamos una buena descomposición de los residuos del acuario. Lo que recomiendan en la mayoría de sitios, es que agregues el famoso “biofilter” después de limpiar el filtro, pero es mucho más sencillo dejar el saquito de cerámica expandida a parte en cada limpieza mensual del filtro.

Canulillos de cerámica.

En resumen, en la mayoría de filtros interiores que podemos encontrar en tiendas de animales, les falta alguna de las etapas, como podéis leer, la química puede ser poco práctica, un consejo seria retirarla y en su lugar, colocar cerámica expandida, limpiando cada mes la etapa mecánica para dejar un buen caudal para nuestro filtro, y  dejando en paz la colonia bacteriana que se encarga de la limpieza real de nuestro acuario.

Valores del agua

El agua es el elemento vital para nuestros peces y plantas del acuario así que la tenemos que tener en las mejores condiciones para que nuestros compañeros puedan vivir de lo más contentos y tranquilos. Los valores del agua son una de las cosas más importantes que se tiene que tener en cuenta a la hora de querer poner los peces al acuario. Cada tipo de pez tiene sus valores óptimos, aunque en esta entrada no entraremos en ello, os daremos los valores generales y el porque aumentan o disminuyen dichos valores.

CLORO (Cl)

El agua del grifo que sale de nuestras casas es agua potable que está tratada con desinfectantes como el cloro (disueltos en pequeñas cantidades) que son inocuos para nosotros pero que hacen mucho daño a nuestros peces irritándoles las mucosas y también destruyendo las bacterias beneficiosas que se encuentran en nuestro filtro y acuario. Así que a la hora de poner agua del grifo al acuario tenemos que agregarle algún producto acondicionador para precipitar el cloro y así proteger a nuestros peces. El valor ideal es por debajo de 0.02 mg/L Cl.

VALOR pH

El pH nos da la concentración de iones de Hidrógeno (H⁺) presentes en una solución así que nos indica si esta es ácida (valores debajo de 7), neutra (valor de 7) o alcalina (valores encima de 7). La escala del pH va de 0 a 14. El valor ideal para la mayoría de las plantas y peces de las regiones tropicales está entre 6 y 7 y para los cíclidos de los lagos Malawi y Tanganyika, entre 7,5 y 8,5.

En caso de no tener los valores deseados se pueden utilizar productos para subir/bajar el pH/KH adecuadamente.

DUREZA TOTAL (GH)

La dureza total de nuestro acuario nos indica la cantidad de sales minerales, básicamente calcio (Ca) y magnesio (Mg), que se encuentran disueltas. Este es un valor muy importante ya que influye en el crecimiento de nuestros peces y plantas. Normalmente los valores ideales están entre 6 y 16ºdGH, los valores entre 0ºdGH i 11ºdGH son de aguas blandas y contienen bajas cantidades de sales (perfectos para peces tropicales y plantas), en cambio valores entre 11ºdGH y 20ºdGH son de aguas duras y contienen altas cantidades de sales (perfecto para cíclidos africanos). Es un test que solo se realiza en acuarios de agua dulce.

En caso de tener valores de GH demasiado elevados recomendamos añadir agua destilada a su acuario o hacer cambios parciales del agua. Y en caso de que el valor de GH sea bajo se añadirá carbonato de calcio al acuario.

DUREZA DE CARBONATOS (KH)

La dureza de carbonatos nos indica la presencia de bicarbonatos que actúan como regulador tampón del pH. Así que es un parámetro directamente relacionado con el pH ya que lo mantiene estable. El valor ideal se encuentra entre 5 y 10ºdKH.

En caso de no tener los valores deseados se pueden utilizar productos para subir/bajar el pH/KH adecuadamente.

AMONÍACO Y AMONIO (NH4/NH3)

Los valores elevados de amonio normalmente indican un trastorno en la población de bacterias limpiadoras (que se encargan de degradarlo), principalmente aparece por la orina, las heces, restos de plantas y de comida. Si tenemos un pH superior a 7 el amonio se convertirá en amoníaco. El amoníaco causa daño en las membranas de las branquias, inhibe el sistema inmunológico desencadenando enfermedades que pueden causar la muerte de los peces. Lo ideal es que los valores de amoníaco y amonio sean nulos.

En caso de exceso lo ideal es hacer cambios parciales del agua, o en caso de no disminuir agregar algún producto. Y si hay excesos frecuentemente recomendamos que se instalen más plantas naturales que ayudan también en la degradación, que se reduzca la comida dada a los peces (para que no queden restos) o que se reduzca la población de peces.

NITRITOS Y NITRATOS (NO2/NO3)

A partir del amoniaco explicado anteriormente se crean los nitritos (gracias a unas bacterias) que también son perjudiciales para los peces ya que impide que respiren normalmente así que se debilitan, dejan de comer y finalmente mueren. Lo ideal es que los valores de nitritos sean nulos.

A partir de los nitritos hay otras bacterias que trabajan transformándolos en nitratos, que no son tan peligrosos para nuestros peces pero un exceso es también perjudicial para ellos y fomenta el crecimiento de algas. Los valores ideales de nitratos son por debajo de los 20mg/L.

En caso de exceso de nitritos i/o nitratos lo ideal es hacer cambio parcial (en caso de ligero aumento en las cantidades) o un cambio total (en caso de que sea más grave). También en las tiendas venden productos para disminuir los nitritos/nitratos.

Y como hemos dicho con el amoníaco es recomendable poner plantas naturales en el acuario si el problema es muy persistente ya que ayudan a controlar estos valores.

Aquí tenéis un esquema de la relación entre el Amonio, los Nitritos y los Nitratos dentro de nuestro acuario y su ciclo:

Y finalmente, para resumir un poco todo lo que se ha dicho en este post y para poder comprobar los valores com más facilidad, aquí tenéis una tabla de valores: