Guppy – Poecilia reticulata

Los Guppys son peces tropicales que proceden de las costas de Centroamérica y Sudamérica se consideran los más adecuados para mantener en cautividad porque son muy fáciles de mantener, y normalmente se recomiendan a los principiantes.

Características

• La longitud suele llegar de 3 a 5 cm y las hembras normalmente son de mayor tamaño que los machos.
• Su alimentación es omnívora así que se pueden alimentar con escamas y a veces los veremos chupando las plantas o decoraciones de nuestro acuario en busca de pequeñas algas.
• Normalmente suelen nadar por el centro o por la superficie del agua.
• Su promedio de vida es de 2 años.
• Son peces sociales que normalmente no traen problemas y viven en sociedad y pequeños grupos.
• La madurez sexual la suelen alcanzar sobre el mes y medio.

El agua

• La temperatura ideal está entre los 22 y 28 ºC.
• El pH debería de ser alrededor de 7 y el agua dura.
• Se recomiendan acuarios de más de 60 litros ya que son peces que les gusta mucho nadar de un lado para otr

Diferencias entre macho y hembra

En los Guppys la diferencia básica es la mayor coloración de los machos en relación a las hembras. También podemos encontrar una mayor variedad de formas de las aletas en los machos y el característico gonopodio.

Reproducción

Los machos Guppy suelen acosar a las hembras y se pasan el día detrás de ellas para cortejarlas e intentar aparearse con ellas. Por eso se recomienda tener un mayor número de hembras que de machos, o igual número, pero nunca debemos poner más machos ya que podrían estresar a las hembras y hacerlas enfermar e incluso causarles la muerte.

Son peces de fácil reproducción, se recomienda tener un acuario con muchas plantas para que la hembra se pueda esconder de los machos y los alevines esconderse para sobrevivir ya que los progenitores no los protegen.

Los Guppys son peces ovovivíparos, las hembras desarrollan los huevos en su interior hasta que éstos están maduros.

Cuando la Guppy hembra esta embarazada aparece una mancha de color negro cerca del ano y va cambiando de colora lo largo del embarazo hasta llegar a un color marrón-amarillento.

Molly – Poecilia sphenops

Los peces Molly son peces tropicales que proceden de las costas de Centroamérica, se consideran de los más adecuados para mantener en cautividad porque son muy fáciles de mantener en cautividad.

Características

• La longitud es de 6 a 10 cm, las hembras normalmente son de mayor tamaño que los machos.
• Su alimentación es omnívora así que se pueden alimentar con escamas y a veces los veremos chupando las plantas o decoraciones de nuestro acuario en busca de pequeñas algas.
• Normalmente suelen nadar por el centro o por la superficie del agua.
• Su promedio de vida es de 3 años.
• Los colores más comunes son: Blanco, negro y naranja.
• Son peces sociales que normalmente no traen problemas y viven en sociedad y pequeños grupos.

El agua

• La temperatura ideal está entre los 22 y 28 ºC.
• El pH debería estar comprendido entre 7 y 7’5 y el agua dura.
• Se recomiendan acuarios de 200L ya que son peces que les gusta mucho nadar de un lado para otro, aunque con acuarios un poco más pequeños (sin sobrecargar con muchos peces) también vivirían sin problema.

Diferencias entre macho y hembra

En los Mollys la diferencia es bastante clara ya que los machos son de menor tamaño, con las aletas más grandes y tienen gonopodio.

Reproducción

Son peces de fácil reproducción, la temperatura ideal para que esto suceda es de 28ºC. Se recomienda tener un acuario con muchas plantas para que la hembra pueda parir y los alevines esconderse para sobrevivir.

Molly Velero

El Molly velero (Poecilia latipinna) es otra especie muy parecida al Molly pero que tiene una aleta dorsal más grande y alargada y normalmente son de un tamaño mayor (10 – 15 cm). Aun así hay posibilidades que se reproduzcan entre estas dos especies.

Molly Velero macho.

Gonopodio – Distinguir entre machos y hembras

En algunas de las especies de peces que explicaremos en este blog más adelante os contaremos las diferencias entre machos y hembras. Hay especies en que la clave es el gonopodio, pero ¿Qué es el gonopodio?

El gonopodio es una aleta anal modificada en los machos de algunas especies en forma de tubo para poder inyectar su esperma a las hembras, es decir, su órgano sexual.

Cuando se está listo para la cópula, el gonopodio se erecciona y sale afuera, hacia la hembra, entonces el macho inserta el órgano en la apertura sexual de la hembra. Si este contacta la apertura de la hembra con su gonopodio, ésta es fertilizada. El esperma es conservado en el oviducto de la hembra, esto permite a las hembras fertilizarse a sí mismas en cualquier momento sin la asistencia posterior de los machos.

Posición de la boca

Una manera para saber en que parte de nuestro acuario van a estar mayoritariamente nuestros peces es observar donde tienen colocada la boca ya que la posición de esta está determinada por la alimentación de los peces. Así que hay tres posiciones:

Boca súpera o superior

Es la que está dirigida hacia arriba ya que la mandíbula inferior es de mayor tamaño que la superior. Estos peces suelen comer de la superficie del agua así que les daremos comida que flote como puede ser escamas, granulados, larvas e insectos.

Boca terminal

Es la que está en una posición centrada en el extremo anterior de la cabeza ya que las mandíbulas (superior e inferior) son de igual tamaño. Estos peces comen por el centro así que debemos darles comida que se hunda lentamente como puede ser escamas o granulado.

Boca subterminal o inferior

Es la que está dirigida hacia abajo ya que la mandíbula superior es de mayor tamaño que la inferior. Estos peces suelen comer del fondo del acuario así que les daremos comida que se hunda como puede ser pastillas o tablets. Estos peces suelen tener bigotes (también conocidos como barbas) que les ayudan a buscar la comida en el fondo.

Peces que un principiante debe evitar

Esta entrada está dirigida a toda gente que se asombra al escuchar el nombre de “Tiburón” en una especie de pez, o a aquella que le gustan las pirañas y acaba de empezar en el mundillo con un acuario de 38 litros.

Por lo general, cada uno puede empezar con lo que quiera, pero algunas de las especies  que mencionare, estaría bien apuntar en una libretilla si algún día queremos empezar en el mundillo. Puesto que son especies que se venden fácilmente a niños y adultos con poco conocimiento de estas, y terminan con peces enanos, muertos, grandes y solitarios. Voy a usar los nombres típicos y no los científicos para que sea de menos dificultad recordar.

PACU

Este tipo de pez, en resumen tiene aspecto de piraña, pero es realmente grande, pudiendo superar fácilmente los 40cm de largo, es un pez de carácter nervioso, y esto puede dar problemas en los cambios de agua en un futuro. Este pez es omnívoro, puede alimentarse tanto de pequeños peces como de fruta o vegetales. Pero su gran tamaño hace de él una mala elección a largo plazo.

PANGASIUS

El pangasius es un pez bastante conocido y visto en las tiendas, suelen etiquetarlo como pez tiburón, y aunque poco tenga que ver, acaban comprándolo por el nombre, desconociendo que es un pez muy nervioso y grande. Alcanza más de un metro en estado salvaje y en acuarios de reducidas proporciones se queda con enanismo y suele alcanzar fácilmente los 30 cm, su carácter movido hace que se golpee contra el cristal pelándose el morro habitualmente.

PLECOSTOMUS

Aunque tengo que reconocer que es un pez bastante eficaz, este debe estar en la lista, hay otros Loricaridos de menor tamaño que pueden ser encontrados más fácilmente y no malvivirán en el acuario. El Pleco, llamado también como chupa-cristales, es un pez gato que también puede superar los 30 cm en un acuario, y más de 70cm en estado salvaje. Sabiendo que le inducimos el enanismo, podemos encontrar otras variedades de peces que limpien, como el Ancistrus, que su tamaño no suele superar los 10-15cm en acuarios grandes.

PIRAÑAS

Las agrupo todas puesto que un novato no suele adquirir información del tipo que compra, mucha gente adquiere estos peces por su fama de depredador letal, no obstante hay que saber que es un pez de cardumen, con eso quiero decir que vive en grupo, y en solitario suele tener un carácter muy tímido, si la dejamos con otros peces pequeños seguramente en un tiempo se comerá los pececitos, y en grupo se deberían mantener en un acuario de solo pirañas, el problema es que el acuario debe de ser lo bastante grande para el tipo de piraña, algunos ejemplares llegan a los 30 cm y contando que se deben tener en grupo…

Un problema que tiene también comprar este tipo de peces, es la alimentación, los aficionados suelen dar de comer goldfish a las pirañas, pues bien, deben saber que esa forma de alimentación es peligrosa, pues los peces que se le dan, pueden estar infectados con algún tipo de enfermedad, ampliando bastante la dificultad de mantenerlas.

PECES GATO

Por lo general son depredadores con una boca muy grande, casi no hay nada más que añadir, suelen ser de hábitos nocturnos y la mayoría superan los 20cm de tamaño y con un carácter depredador muy fuerte. Solo hace falta ver algún documental para ver como algunas especies capturan incluso aves.

ANGUILAS

Son peces bastante bonitos, y la mayoría de las que comercializan tienen un morro muy gracioso, pero muy delicado. El problema de las anguilas espinosas es que algunas alcanzan los 80cm. En este abanico hay que estudiar bien el tipo de anguila espinosa que queremos obtener, las hay de pequeñas y de muy grandes, pero hay que tener en cuenta el carácter típico de la subespecie. Son depredadores muy eficaces, cualquier pez de menor tamaño que la anguila corre el riesgo de ser comida. Son rápidas y algunas que alcanzan gran tamaño pueden tener futuros problemas a la hora de ser cogidas por algún motivo, como cambio de acuario o limpieza total de la urna, puesto como el nombre indica, espinosas, tienen una cresta que puede ocasionar cortes cuando esta se pone revoltosa.

CUCHILLO

Los peces cuchillo suelen ser nocturnos, pero al igual que las anguilas, alcanzan gran tamaño y son muy agresivos.

En general estas son algunas de las especies que recomiendo evitar, ya sea a los golosos que les brillan los ojos al escuchar tiburón o piraña, como a los que desconocen lo que compran y dejan que algunas especies malvivan o acaben con el acuario que ya tenemos montado. Tal vez más adelante aumente el número de peces que incluyo en esta lista. Después de seguir consultando e informándome sobre algunas especies más.

Introducir nuevos peces en el acuario

Una vez hemos montado nuestro acuario, puesto en marcha y hemos dejado más o menos un mes para que se creen las pequeñas bacterias, es momento de darle vida con los peces.

Una vez decididos los peces que queremos en nuestro acuario, los hayamos comprado y ya estén en nuestra casa en bolsas de plástico, ¿Cómo tenemos que ponerlos en la pecera?

 

En primer lugar lo que hay que hacer es poner la bolsa cerrada dentro del acuario con la abertura hacia arriba para que la temperatura del agua de la bolsa se iguale con la del acuario. Nos aseguraremos de que flota i esperaremos unos 5 minutos.

Ahora es momento de abrir la bolsa, para que se aguante bien sin verterse, remangaremos la parte de arriba un par o tres de veces y añadiremos un poco de agua. Esperamos unos minutos más y vuelvemos a añadir agua, y así durante 20 minutos o media hora para que los peces se adapten a los nuevos valores del agua (como ya dijimos un cambio brusco de pH puede causar la muerte de nuestros peces).

Una vez pasados estos minutos habremos añadido ya aproximadamente de 2 a 3 veces el agua que había con agua de acuario. Así que ahora ya podemos coger los peces con una red y ponerlos suavemente en el acuario.

Una vez hechos todos los pasos es muy importante NO VERTER el agua de la bolsa en nuestro acuario, siempre se tiene que tirar.

Hay muchas marcas en el mercado y depende de donde compres los peces te darán una bolsa con unas instrucciones o otras, nosotros tenemos estas como las más adecuadas para el buen cuidado de los peces.

Filtración. Necesidad básica para nuestro acuario.

En este artículo vamos hacer un rápido vistazo a los tipos de filtración. Saber de forma básica que hace cada uno de los componentes de nuestro filtro hará que sepamos la necesidad que tenemos de las distintas etapas.

La mayoría de nosotros, incluso los recién iniciados, ven el filtro como un aparato que simplemente lo enchufas a la corriente,  lo pegas en la pared interior del acuario y mágicamente se encargara de hacer maravillas en la limpieza de nuestra urna. Ese punto de vista es bastante sencillo y equivocado pues, como bien hemos mencionado en entradas anteriores, lo recomendable para obtener una buena calidad de agua y poder poner peces en nuestro acuario es ciclar el agua durante un mes. El filtro tiene la mayor parte de la faena en esta fase.

Por experiencia propia, muchos de los kits que nos venden con los acuarios, traen filtros incompletos para un correcto desarrollo de la filtración. Traen con ellos dos etapas en vez de las tres adecuadas para un iniciado.

Las etapas son sencillas de memorizar y son muy relevantes para obtener los valores necesarios para que nuestros peces no mueran con toxinas generadas por sus propios orines o heces.

ETAPA MECÁNICA

La primera etapa que nombramos es la más básica y típica,  suele ser una esponja azul que viene integrada en el filtro cuando lo compramos, esta etapa se encarga de separar los deshechos más grandes de nuestro acuario, sean trozos de hojas de nuestras plantas, heces de los peces etc. Esta etapa debería limpiarse al menos una vez al mes, para evitar la obstrucción del caudal del filtro y con esto bajar la calidad del agua y uso del filtro. Siempre que limpiemos la esponja, debemos hacerlo con agua del propio acuario, recordemos que el agua directa del grifo contiene una cantidad peligrosa de cloro para nuestros peces. Esta etapa también puede ser substituida por perlón, se trata de un material de tacto similar al algodón, de uso más limitado que la esponja, pues a cada limpieza de filtro el perlón debería ser repuesto por nuevo.

Esponja.

ETAPA QUÍMICA

Esta parte también la solemos encontrar en los filtros, y sinceramente nos la podríamos saltar, la parte química está hecha de carbón activo, que absorbe productos químicos del acuario, tales como medicamentos y nutrientes útiles para el acuario, estos últimos son necesarios para la calidad del agua. Así pues, deberíamos retirarlo del filtro y solo ponerlo después de haber aplicado alguna medicación en el acuario.  Normalmente es un saco de tela con trozos de carbón negro dentro.

Carbón activo.

ETAPA BIOLÓGICA

Esta etapa es la más minuciosa de todas y la más importante para el buen uso del filtro, para instalar una colonia de bacterias, y que estas se encargan de descomponer residuos que pueden resultar letales para los peces. Para que esto suceda debemos instalar cerámica expandida en el filtro donde las bacterias se instalarán.

Estas bacterias tienen un gran valor, y aparecen durante el ciclado mensual del acuario, podemos obtener en tiendas líquidos con una gran  concentración de estas bacterias, pero siempre es mucho mejor que se generen de forma automática con el ciclado. A menos que lo indiquen, la mayoría de filtros de gama media-baja, no tienen esta etapa, por lo cual lo único que filtramos son las partes vegetales y deshechos del acuario, las colonias suelen instalarse en otros lugares de poco rendimiento, y incluso por defecto en la esponja de nuestro filtro, haciendo pues que sin información previa, un iniciado mate cada mes toda la colonia bacteriana en su filtro, limpiando la esponja como debería hacerse. Esto puede resultar muy malo, pues nunca conseguiríamos una buena descomposición de los residuos del acuario. Lo que recomiendan en la mayoría de sitios, es que agregues el famoso “biofilter” después de limpiar el filtro, pero es mucho más sencillo dejar el saquito de cerámica expandida a parte en cada limpieza mensual del filtro.

Canulillos de cerámica.

En resumen, en la mayoría de filtros interiores que podemos encontrar en tiendas de animales, les falta alguna de las etapas, como podéis leer, la química puede ser poco práctica, un consejo seria retirarla y en su lugar, colocar cerámica expandida, limpiando cada mes la etapa mecánica para dejar un buen caudal para nuestro filtro, y  dejando en paz la colonia bacteriana que se encarga de la limpieza real de nuestro acuario.

Valores del agua

El agua es el elemento vital para nuestros peces y plantas del acuario así que la tenemos que tener en las mejores condiciones para que nuestros compañeros puedan vivir de lo más contentos y tranquilos. Los valores del agua son una de las cosas más importantes que se tiene que tener en cuenta a la hora de querer poner los peces al acuario. Cada tipo de pez tiene sus valores óptimos, aunque en esta entrada no entraremos en ello, os daremos los valores generales y el porque aumentan o disminuyen dichos valores.

CLORO (Cl)

El agua del grifo que sale de nuestras casas es agua potable que está tratada con desinfectantes como el cloro (disueltos en pequeñas cantidades) que son inocuos para nosotros pero que hacen mucho daño a nuestros peces irritándoles las mucosas y también destruyendo las bacterias beneficiosas que se encuentran en nuestro filtro y acuario. Así que a la hora de poner agua del grifo al acuario tenemos que agregarle algún producto acondicionador para precipitar el cloro y así proteger a nuestros peces. El valor ideal es por debajo de 0.02 mg/L Cl.

VALOR pH

El pH nos da la concentración de iones de Hidrógeno (H⁺) presentes en una solución así que nos indica si esta es ácida (valores debajo de 7), neutra (valor de 7) o alcalina (valores encima de 7). La escala del pH va de 0 a 14. El valor ideal para la mayoría de las plantas y peces de las regiones tropicales está entre 6 y 7 y para los cíclidos de los lagos Malawi y Tanganyika, entre 7,5 y 8,5.

En caso de no tener los valores deseados se pueden utilizar productos para subir/bajar el pH/KH adecuadamente.

DUREZA TOTAL (GH)

La dureza total de nuestro acuario nos indica la cantidad de sales minerales, básicamente calcio (Ca) y magnesio (Mg), que se encuentran disueltas. Este es un valor muy importante ya que influye en el crecimiento de nuestros peces y plantas. Normalmente los valores ideales están entre 6 y 16ºdGH, los valores entre 0ºdGH i 11ºdGH son de aguas blandas y contienen bajas cantidades de sales (perfectos para peces tropicales y plantas), en cambio valores entre 11ºdGH y 20ºdGH son de aguas duras y contienen altas cantidades de sales (perfecto para cíclidos africanos). Es un test que solo se realiza en acuarios de agua dulce.

En caso de tener valores de GH demasiado elevados recomendamos añadir agua destilada a su acuario o hacer cambios parciales del agua. Y en caso de que el valor de GH sea bajo se añadirá carbonato de calcio al acuario.

DUREZA DE CARBONATOS (KH)

La dureza de carbonatos nos indica la presencia de bicarbonatos que actúan como regulador tampón del pH. Así que es un parámetro directamente relacionado con el pH ya que lo mantiene estable. El valor ideal se encuentra entre 5 y 10ºdKH.

En caso de no tener los valores deseados se pueden utilizar productos para subir/bajar el pH/KH adecuadamente.

AMONÍACO Y AMONIO (NH4/NH3)

Los valores elevados de amonio normalmente indican un trastorno en la población de bacterias limpiadoras (que se encargan de degradarlo), principalmente aparece por la orina, las heces, restos de plantas y de comida. Si tenemos un pH superior a 7 el amonio se convertirá en amoníaco. El amoníaco causa daño en las membranas de las branquias, inhibe el sistema inmunológico desencadenando enfermedades que pueden causar la muerte de los peces. Lo ideal es que los valores de amoníaco y amonio sean nulos.

En caso de exceso lo ideal es hacer cambios parciales del agua, o en caso de no disminuir agregar algún producto. Y si hay excesos frecuentemente recomendamos que se instalen más plantas naturales que ayudan también en la degradación, que se reduzca la comida dada a los peces (para que no queden restos) o que se reduzca la población de peces.

NITRITOS Y NITRATOS (NO2/NO3)

A partir del amoniaco explicado anteriormente se crean los nitritos (gracias a unas bacterias) que también son perjudiciales para los peces ya que impide que respiren normalmente así que se debilitan, dejan de comer y finalmente mueren. Lo ideal es que los valores de nitritos sean nulos.

A partir de los nitritos hay otras bacterias que trabajan transformándolos en nitratos, que no son tan peligrosos para nuestros peces pero un exceso es también perjudicial para ellos y fomenta el crecimiento de algas. Los valores ideales de nitratos son por debajo de los 20mg/L.

En caso de exceso de nitritos i/o nitratos lo ideal es hacer cambio parcial (en caso de ligero aumento en las cantidades) o un cambio total (en caso de que sea más grave). También en las tiendas venden productos para disminuir los nitritos/nitratos.

Y como hemos dicho con el amoníaco es recomendable poner plantas naturales en el acuario si el problema es muy persistente ya que ayudan a controlar estos valores.

Aquí tenéis un esquema de la relación entre el Amonio, los Nitritos y los Nitratos dentro de nuestro acuario y su ciclo:

Y finalmente, para resumir un poco todo lo que se ha dicho en este post y para poder comprobar los valores com más facilidad, aquí tenéis una tabla de valores:

Al comprar un acuario

A la hora de comprar un acuario se tiene que tener en cuenta varias cosas:

• La primera de todas es qué tipo de pez quieres tener en el acuario, ya que cada pez necesita un espacio vital (normalmente se calcula litro de agua por centímetro de pez) y tener en cuenta el crecimiento de estos ya que algunos peces pueden llegar a crecer 20 o 30 cm y otros no llegar casi ni a 2cm.

• En segundo lugar tendremos que buscar dónde pondremos el acuario en nuestra casa. En caso de comprar un acuario sin mesa tendremos que tener una suficientemente resistente para aguantar todo el peso que supone un acuario (si compramos uno de 100L pesará más de 100kg ya que con la grava, el agua, decoraciones y el mismo acuario se acumula mucho peso).

• En tercer lugar el dinero que disponemos para tal, por lo que he podido observar a los precios están bastante relacionados con los litros del acuario debajo de los 100L, a partir de aquí los precios suben como la espuma, a menos que hablemos de comprar urnas solas y los complementos por separado (en este caso tendremos que tener claro que es lo que necesitaremos). Y también decir que en la mayoría de los casos lo mejor es comprarte un pack en el que te venga todo (filtro, calentador, líquidos, etc.) porque al empezar el hobby, dispondremos de todo lo necesario.

• Por último, lo visual. A ver, hay acuarios más normales y otros más extravagantes, algunos de esquina, otros con mejor diseño y otras cosas, pero cuanto más te alejas de lo normal más sube el precio. Y yo creo que hay acuarios de lo más simples que si los montas bien es genial como objeto decorativo y no es necesario comprar virguerías.

NUESTRO CASO:

Como ya comenté tengo 2 acuarios:

1. Acuario de 100L de Aqualed Negro (79,7 x 30,7 x 50 cm) en el cual tengo 3 Kois, 1 Shubunkin, 1 Plecostomus y una platydora costatus “comecaracoles”(En un futuro compraremos un acuario más grande para que puedan crecer tranquilos ya que son peces que alcanzan gran tamaño).
2. Acuario de 68L de Aqualed Blanco (59,7 x 30,7 x 45 cm) en el cual tengo 22 peces de agua caliente (pacíficos) variados.

Aquí tenéis unas imágenes del acuario de 68L: